Le Nautilus fait l'objet d'un article complet dans le magasine MRB. Je tiens à signaler que MRB est une ancienne revue (plus ancienne que RC MARINE, mais tout aussi riche...).

MRB offre aussi pas mal de services sur son site (forums, boutique en ligne,....)

Alors n'hesitez pas à investir dans cette revue, complémentaire à RC MARINE!!!!!

Le logitiel de carène Free Ship est adapté pour cette étape. Il a été remplacé récement par le logitiel DELFTSHIP, disponible gratuitement au lien suivant www.delftship.net/.

Ici le plan définit à l'étape 1, est repassé pour la définition des couples. Il faut se baser aussi sur les photos, pour bien cerner les courbes de la coque.

Cette étape sert à rendre exploitables les images du navire pour créer un plan. C'est aussi fournir une près étude technique pour valider l'installation des équipements dans le navire, tels que le moteur, la batterie, le revoie d'angle, les servos, et le variateur de vitesse.

Cela permet aussi d'engager une réflexion sur la manière de monter le navire.

Ici, la vue de base représente seulement les œuvres mortes (parties non immergées). Il faut donc finir le dessin de la carène. Cela a été possible grâce aux coupes de la machinerie du HJEJLEN.

Il est aussi possible de modifier facilement l'échelle finale du plan. Par contre il n'est pas obligatoire d'ajouter des détails, tels que les rambardes, les cabines,… Ceci sera fait plus tard en se basant sur les photos.

Par contre il est possible d'extraire les plans de découpe de la quille et du pont.

Grâce à la magie du NET c'est fait !

Depuis quelques temps, je suis à la recherche des plans d'un petit bateau à aube pour touriste danois. Malheureusement mes recherches n'ont pas été trop concluantes… Très bien, alors il est temps d'aborder le problème sous un angle différent : Il s'agit de reconstruire les plans à partir de vues diverses afin d'obtenir un résultat satisfaisant. Je vais donc vous montrer comment je procède… Nota : C'est un vrai travail de détective…

Les différentes étapes sont :

Etape 1 : Essayer de trouver des vues de profil, de dessus et de face.

Etape 2 : Décalquer informatiquement les vues afin de pouvoir les rendre exploitables.

Etape 3 : Définir la forme de la coque finale en vue de formaliser les couples, et lignes d'eau

Etape 4 : Retravailler l'échelle du dessin pour finalement avoir les plans généraux du navire.

Amis Lecteurs Bonsoir,

Ces derniers temps je n'ai pas beaucoup eu l'occasion d'ajouter des articles supplémentaires... Après avoir fini le Nautilus, je suis entrain de choisir entre différents projets :

-Une goelette au 1/25 de 1300mm de long

-Un micro navire à voile pour débutant qui sort de l'ordinaire: Le PESSIMISTE (par alusion à un modèle de navire réel pour débutant célèbre commençant par les lettres OPTIM....)(indice: il a une coque en forme de caisse à savon). Ce modèle sera complètement détaillé.

-Un module de radiocommande de sous marin pour transformer à moindre frais le Best Seller UBOOT TYPE 7 de chez REVELL en submersible.

Et j'ai encore des tas d'audres projets en tête (navire à roues à aubes...).

Comme quoi, MINIALAND continuera à exister encore quelque temps tout en diffusant de nouvelles astuces et des façons d'aborder le modélisme...

Dans tous les cas, MERCI BEAUCOUP de visiter ce site, et aussi de l'apprécier....

MERCI ENCORE

L'auteur

http://www.dailymotion.com/video/x4hp8g_le-nouveau-nautilus_tech

Le Nautilus fut lancé le 23 février 2008.

Le premier test consiste à valider sa stabilité statique. J'ai du ajouter beaucoup de polystyrène à l'arrière du navire. Il plonge trop de l'arrière.

Une fois l'équilibrage effectué, j'ai fait quelques essais de « taxiage » pour prendre en main la propulsion et la direction. De ce côté, il répond parfaitement.

Je l'ai lancé à vitesse 2/3 pour le faire plonger, et voyant que le pont s'immergeait, j'ai poussé à fond les commandes de vitesse. Enfin le Nautilus a disparu de la surface… pour mieux réapparaître.

Conclusion de l'essai du 23/02/08 :

Le Nautilus peut plonger et remonter comme prévu. Cependant il est difficile à stabiliser sous l'eau. Faut-il augmenter le plan de stabilisation arrière ?

Il consomme aussi trop d'énergie électrique. Je trouve qu'il a une faible autonomie, ce qui limite le plaisir. Je vais faire des tests avec une hélice au pas moins important… Et à terme, changer de moteur.

Le pont est en bois afin de pouvoir le travailler plus facilement. Il est fixé à l'aide de vis M3 et de résine renforcées à la fibre.

Une couche de résine protège le bois de l'humidité.

Les détails sont principalement les écoutilles, le canot, les grilles.

Les écoutilles sont constituées d'un bouton (pour le panneau d'écoutille), d'un bouton pression (pour le volant de manœuvre de l'écoutille), d'une rondelle métallique (pour le joint de l'écoutille). Le tout est collé à la cyanoacrylate.

La grille est façonnée dans un fond d'assiette plastique jetable, autour duquel est collé un cadre découpé dans de la carte téléphonique.

Le canot est constitué de plusieurs morceaux de balsa épaisseur 5mm, sculptés à l'aide d'un cutter. Il est fixé au pont à la résine comme les autres accessoires.

Pour éviter de peindre les « hublots » de la timonerie, j'ai fixé à l'aide d'un adhésif double face des demis coque sphériques en plastique. Elles sont découpées dans le même emballage de balle de tennis de table qui ont servis à faire les hublots.  

Le Nautilus est près à faire ses premiers ronds dans l'eau.... Espérons que ce ne seront pas des photos souvenirs et qu'il ne restera pas au fond!

Bientôt la réponse....

Amis Lecteurs bonjour !

Le projet Nautilus avance vite et bien.... Au point de penser à l'après Nautilus. J'ai dans l'optique de construire le HJEJLEN, un navire à aubes qui fonctionne encore en vrais. Seulement il me manque des vues de plans à exploiter pour construire ce navire. Le fabricant de maquette BILLING BOATS vendait il y a longtemps la maquette du bateau.

Si quelqu'un parmis vous était en possession des plans ou d'informations sur ce modèle, je suis prenneur !!!

Naturellement je n'ai pas l'intention d'utiliser les informations dans un but commercial.

Merci d'avance....

La timonerie est en balsa, recouvert d'enduit et de résine polyester afin de renforcer la structure. Les lobes d'observation sont découpés dans des emballages de balles de tennis de table. Ils sont fixés à l'aide de colle cyano et l'étanchéité assurée par de la résine polyester fibré.

Il est prévu de mettre une ampoule dans la timonerie. Les contraintes sont les suivantes :

La possibilité de changer l'ampoule ou la LED.

Garantir une étanchéité de la timonerie.

La possibilité de démonter la timonerie pour effectuer des travaux.

L'éclairage est passé au travers d'un tube bouché à son extrémité.

Le montage permet de changer l'ampoule. En rouge, un bouchon de mastic colmate le tube. A travers ce bouchon passe les fils de l'ampoule (en jaune).

Celle-ci (PVC ep 5mm) bloque en translation verticale. (Photo 1)

Celle-ci (tube ALU 10X10) bloque le module en translation horizontale. (Photo 2)

La barre arrière est montée sur un tube U en ALU. Le plan est vissé sur le tube à l'aide de 2 vis. Par la vis qui assure la rotation du plan, on fixe aussi le guignol qui permet de relier la barre à la tige de sortie du module de commande.

Depuis la première semaine de janvier, je me suis occupé de la construction de ce submersible. En moins de deux mois j'ai presque fini le Nautilus.

Il me reste quelques petites choses à faire, mais je tiens le bon bout....

Le sous marin a coûté 406,89€.

Les dépenses sont réparties ainsi :

Sur le graphique suivant on constate qu'une bonne partie des investissements est faite dans l'électronique et la coque.

Il est cependant possible de réutiliser facilement l'électronique et le module de commande pour d'autre sous marins. Ainsi on évite de réinvestir dans du matériel coûteux pour faire fonctionner d'autres modèles (l'investissement réutilisable représente ici 223,94€, soit plus de la moitié de la valeur du projet). Le NAUTILUS n'est donc pas si cher que ça!

Le Nautilus avance à grand pas... Je vais m'attaquer aux finitions (peinture, montage de la timonerie...) et surtout dès que l'eau dépassera les 10 degrès, je vais procéder aux essais...

Bien sûr je vais continuer à aborder des points liés à la réalisation de ce submersible comme par exemple :  le prix, l'éclairage, la réalisation des baies latérales, le montage des gouvernes...

Au fait, savez vous quelle est la différence entre un submersible et un sous marin?

Encore une chose, je tenais à vous remercier, Vous, Lecteurs, que la curiosité a guidés vers Minialand.

Aujourd'hui plus de 3000 curieux ont consulté ce blog depuis sa création, et je vous dis tout simplement merci.

J'espère seulement que mes bricolages vont vous donner 3000 idées et 3000 envies....

Les barres de plongée avant sont deux pièces reliées par un tube ALU et par des manchons en PVC.

La stabilité du sous marin est accrue en plongée du fait que les « aileronts » sont en position basse. Ainsi la force induite par les barres est appliquée en bas de la quille. Le Nautilus est « tiré » par le bas.

Les barres de plongée arrière sont en fait une seule pièce. En fait elles ont la forme d'une nageoire de poisson.

Cette barre sert à stabiliser le Nautilus quand il est en plongée. De plus elle permet d'éviter que l'hélice ne sorte de l'eau quand le sous marin s'enfonce dans les flots.

La barre de plongée avant permet de faire plonger le navire. Son inclinaison détermine l'assiette que va prendre le sous marin. Une grande partie des efforts nécessaires à faire plonger le sous marin sont induit par ces plans. C'est pour cela qu'il y a un levier important.

Les barres sont faites en plexiglas transparent. Ainsi, quand le Nautilus navigue, il est difficile de voir les moyens qui lui permettent de plonger.

Les fonctions bleues sont liées à la fonction de plongée.

Les fonctions rouges sont des contrôles de base pour un navire de surface.

Il s'agit de pouvoir fixer le module de commande à la coque inférieure du sous marin.

Ceci est assuré par le biais d'équerres et de formes en PVC épousant les modules.

Sous le module A (module moteur), passent les tiges de commande du gouvernail et de la stabilisation. La plaque (1) sert aussi à fixer ces tiges.

Le module B (module principal) est bloqué en translation grâce à la plaque 4. Le blocage en rotation est assuré par le « collier » (2) et (3).

Le module principal contient :